Tanzania en tres parques y dos comunidades: cómo se arma un safari de norte a sur

La periodista partió desde el aeropuerto de Kilimanjaro y, en los días siguientes, atravesó cerca de quince mil kilómetros cuadrados de sabana en el norte de Tanzania. La hoja de ruta enlaza tres parques nacionales de perfiles muy distintos entre sí, con lodges y campamentos móviles que se adaptan a la lógica de cada ecosistema.

Tarangire, el reino de los baobabs

La primera parada fue Tarangire, un parque donde los baobabs marcan el horizonte y las manadas de elefantes se mueven entre los ríos estacionales. La base de operaciones fue un lodge a orillas del lago Burunge, desde donde los organizadores prepararon una vianda para almorzar durante la excursión y evitar así regresar al mediodía.

Serengeti, una migración sin horario

El plato fuerte llegó en el Serengeti, una extensión de llanuras que ocupa casi quince mil kilómetros cuadrados y donde ñus y cebras circulan todo el año detrás del pasto. No hay un día ni una hora fijos para ver el cruce del río Mara, ya que los animales suelen acercarse al agua, evaluar el riesgo y retroceder antes de intentarlo.

El alojamiento a orillas del Mara consistió en un campamento de carpas equipadas con alfombras, lámparas y una radio para mantenerse comunicado con los rangers. Más adelante, en el valle del Seronera, una tarde de observaciones dejó dos escenas que los guías repiten como clásicos: un leopardo descansando sobre una rama y una leona con sus dos cachorros en la base de un kopje.

Ngorongoro, un cráter con vida todo el año

La caldera del Ngorongoro cambió el tono del viaje: al verde de las llanuras se sumaron el agua permanente, los flamencos rosados y un anfiteatro natural donde, según las estimaciones de los guías, viven unos veinticinco mil animales. El descenso lleva cerca de media hora por un camino de cornisa y, en el fondo, los rinocerontes negros se avistan a distancia, sin necesidad de acercarse para identificarlos.

Un detalle práctico que repitió el personal del parque: el almuerzo se hizo dentro del vehículo porque los milanos que sobrevuelan el cráter bajan a arrebatar comida de las manos de los turistas.

Comunidades hadzabe, datoga y masáis, y el espejo del lago Natron

Fuera de las áreas protegidas, el valle del lago Eyasi abrió la puerta a las comunidades hadzabe y datoga. En el caso hadzabe, las visitas mostraron prácticas de caza y recolección, con parte de las actividades adaptadas para los visitantes, según advirtió la propia organización del viaje. En la aldea datoga, en cambio, se observó el trabajo de herrería con metal recuperado, un oficio que los guías describieron como transmitido de generación en generación.

La etapa cerró a orillas del lago Natron, donde las aguas alcalinas y rojizas reciben flamencos y dejan costras de sal al pie del volcán activo Ol Doinyo Lengai. Para caminar por la orilla, el parte de los guías fue claro: el barro es denso y puede retener el calzado, por lo que recomendaron avanzar con cuidado y volver al vehículo al primer signo de Resistencia del terreno.

• Conviene llegar por el aeropuerto de Kilimanjaro y armar el itinerario de norte a sur para evitar retornos largos.
• Reservar alojamiento en Tarangire a orillas del lago Burunge para ganar tiempo de safari.
• Llevar carpas equipadas en la zona del Mara si se prioriza la observación del cruce de ñus.
• Planificar la visita al cráter del Ngorongoro con almuerzo dentro del vehículo, por los milanos.
• Sumar una jornada en el lago Eyasi para el contacto con hadzabe y datoga, con guía local.
• Considerar el lago Natron al atardecer, con calzado preparado para barro denso y alcalino.